Мак-Кинли (часть 2)

[Grizzl]

[FONT='Times New Roman','serif']Наконец, на восьмой день восхождения, прибываем в базовый лагерь Бэйсин-Кэмп у подножия самой вершины. Высота 4300 метров. Здесь расположены палатки еще нескольких групп восходителей, а также база рейнджеров национального парка, в обязанности которых входит охрана окружающей среды, а также, в случае необходимости, оказание помощи альпинистам. Сутки проводим в приятном ничегонеделании, отдыхая от длинного перехода. За это время умудряюсь натопить из снега достаточное количество воды и привести себя в более-менее божеский вид. На третий день отдых заканчивается, надо двигаться дальше и выше. Следующая часть пути - Хэдволл (главная стена), представляет собой крутой подъем с перепадом высоты более 600 метров, требующий предельной осторожности и некоторых альпинистских навыков. Утром следующего дня решаем сделать заброску основного груза до конца подъема. Снегоступы оставляем в лагере, на крутом склоне они не помощники, на ноги надеваем кошки. На всем протяжении подъема провешены веревки, поднимаемся по ним при помощи альпинистского снаряжения. Выпавший за ночь 40-сантиметровый слой снега не добавляет легкости подъема. На третьей веревке мой жумар (альпинистское приспособление для лазания по веревкам)окончательно забивается снегом, и лезть приходится только на руках, помогая себе ледорубом. Двадцать килограмм в рюкзаке упорно тянут назад. Перевалив гребень, в изнеможении падаю на снег. Постепенно подтягивается остальная группа. Ледорубами копаем в снегу большую яму и складываем в нее принесенные продукты и снаряжение. Оставшуюся часть предстоит поднять завтра, и уже все вместе перенести по хребту в штурмовой лагерь. [/font]
[FONT='Times New Roman','serif'] На следующее утро, оставив большую часть снаряжения в базовом лагере, по уже протоптанной дорожке начинаем бесконечный подъем по веревкам. То ли оттого, что основная часть груза уже наверху, то ли от того, что организм постепенно приспосабливается к высоте, подъем проходит гораздо легче вчерашнего. Поднявшись, обнаруживаем крайне неприятную новость. За сутки, прошедшие после нашего визита, местные вороны умудрились раскопать полуметровый слой снега, продолбить своими клювами полипропиленовые мешки и расклевать часть наших продуктов. Причем, американские орехи и шоколад остались в неприкосновенности, а наше, родное сало, привезенное аж из Архангельска и бережно сохраняемое для штурма, оказалось почти полностью уничтожено. До этого случая я считал курильских большеклювых ворон уникальными по выживаемости птицами, но на фоне своих американских собратьев, живущих на высоте более 5000 метров среди скал и льда, их героических ореол слегка померк.[/font]
[FONT='Times New Roman','serif'] Отчаянно ругаясь, откапываем разоренный птицами схрон, распределяем по рюкзакам, и идем дальше по узкому скальному гребню до штурмового лагеря Хай-Кэмп на высоте 5300 метров. Это наиболее опасный участок маршрута, особенно в сильный ветер. Ширина тропы местами менее метра, слева и справа обрывы, в самых сложных местах провешены веревки. Прибываем в базовый лагерь и уже привычно обносим палатки снежной стенкой. К сожалению, один из участников команды, заболев, остался в базовом лагере. Поэтому нам приходится вчетвером размещаться в двухместной палатке. А поскольку кроме пуховых спальных мешков у каждого еще и солидный рюкзак, в палатке явно ощущается дефицит свободного места. Умудрившись в этих условиях растопить снег и нагреть чай на примусе, ложимся спать, в надежде рано утром выйти на штурм вершины. Ночью просыпаюсь от удушья. Ощущение, что со всех сторон на меня навалили груды мешков. Не сразу понимаю, в чем дело. Снаружи ревет ветер, но палатка неподвижна, только стенки ее выгнулись внутрь под слоем снега, придавив нас. Пытаюсь сбросить снег, уперевшись в потолок ногами. Не тут-то было! Запечатало нас на совесть. Бужу соседей, одеваюсь и пытаюсь открыть вход. Расстегнув молнию, упираюсь в снег. Возведенная вечером вокруг палатки снежная стенка сослужила нам плохую службу. Теперь пространство между ней и палаткой забито и утрамбовано свежевыпавшим снегом. С трудом пробив лаз, вылезаем и под ураганным ветром начинаем откидывать снег. Понимаю, что если бы снежной стенки не было, палатку если бы не скинуло в пропасть, то порвало бы точно. Трое суток ревет ветер, неся все новые и новые порции снега. Каждые 2-3 часа кому-то приходится вылезать и откапывать палатку. Лежать неподвижно в палатке на высоте 5300 метров при температуре ночью явно ниже 20 градусов удовольствие сомнительное. Приходит понимание, что еще сутки и сил идти наверх явно не останется. Наконец, на третью ночь ветер стихает. Выползаем из палаток, разминая руки и ноги. Снега навалило местами до полуметра, но ждать, пока он слежится, времени нет - погода может снова ухудшиться. Принимаем решение в 6 утра начинать штурм. [/font]
[FONT='Times New Roman','serif'] Встаем в 5 утра, привычно топим снег и кипятим чай, заливая термосы. Вылезаем из палаток, обуваем ботинки с «кошками». Я иду в первой связке, сразу за бородатым Вилли. Ему приходится тяжелее всех - протаптывать целину выпавшего снега, проваливаясь выше колен. Идем траверсом по крутому склону. Если до бурана здесь и были провешены веревки, то сейчас они под слоем снега, лишь изредка попадаются верхушки вешек, обозначающие тропу. После трех часов барахтанья в снегу, оставив после себя глубокую траншею, выходим на горное плато. Здесь уже намного легче, снега почти нет, сдуло ветром, но все покрыто коркой льда, приходится осторожно ставить ноги в «кошках», страхуясь ледорубом. Несколько километров идем по относительно ровному участку, преодолев несколько крутых, но, к счастью, коротких подъемов. И вот, вижу впереди начало затяжного подъема на гребень горы. Вилли останавливается, ждем остальные связки. Постепенно все подтягиваются, и, выстроившись цепочкой, начинаем подъем. Высота более 6000 метров дает о себе знать, каждые 100 метров приходится останавливаться и восстанавливать дыхание. Может, это мое субъективное мнение, противоречащее общепринятому, но дышится все же гораздо легче, чем на такой же высоте на Килиманджаро. Наконец, около 13 часов, по узкому снежному гребню выходим на вершину. Начинается привычная уже фотосессия, все стараются сделать как можно больше фотографий с флагами стран, городов, спонсоров и т.д. Отхожу в сторону, сажусь на рюкзак и пью чай. Все-таки мы сделали это. Сегодня, 7 июля, в день Независимости США, гора нас пустила. Сбылись детские мечты, когда, читая аляскинские повести Джека Лондона, я представлял себя тащащим сани с грузом по бескрайним просторам страны «белого безмолвия».[/font]
[FONT='Times New Roman','serif'] Обратный спуск до штурмового лагеря проходит относительно легко, погода дает нам передышку, и идти вниз, да еще по протоптанной в снегу тропинке, гораздо приятней. Спустившись в лагерь, решаем переночевать здесь же, чтоб завтра, со свежими силами, снять палатки и идти вниз. Подъем Вилли назначает на 8 утра. Поднимаемся, как договаривались, сворачиваем спальники и палатку. Наша четверка готова к спуску. Остальные палатки еще стоят, все вымотались, раскачиваются очень медленно. Сидеть и ждать на усиливающемся ветру, при температуре около -15 становиться некомфортно. Подхожу к Вилли. Он и сам недоволен, только слабый словарный запас удерживает его в рамках приличия. Принимаем решение. Наша связка во главе с Лакпой начинает спуск, остальная группа выдвигается по мере готовности. Ветер тем временем усиливается, начинается поземка. Когда подходим к скальному гребню, дует уже не на шутку, скорость порывов превышает 20 метров в секунду. У одного из нашей связки срывает с рюкзака чехол и оранжевой птицей уносит в пропасть. Идем по гребню, в опасных местах пристегиваясь карабинами к провешенным для страховки веревкам. Кажущаяся лишней при подъеме и хорошей погоде, эта мера предосторожности сейчас себя оправдывает. Хэдволл (главная стена), после прошедшего снегопада тоже покрыт толстым слоем снега, следов нашего подъема уже не видно. Здесь уже нет такого ветра, скалы прикрывают. Быстро, почти бегом, спуская по пути небольшие снежные лавинки, сбегаем к базовому лагерю. Здесь тепло, всего каких-то -5, ветра почти нет, сквозь тучи пробивается солнце. Даже не верится, что всего лишь 500-600 метров выше воет бешеный ветер, пытающийся скинуть с гребня наших товарищей. Проходит час, потом второй. Никого нет даже в начале спуска. Спустя три часа после нашего прихода по рации выходит Вилли. Они остаются еще на одну ночевку в штурмовом лагере. Усиливающийся ветер не дал им пройти часть пути по гребню. На следующий день ветер затих, и в базовый лагерь спускается остальная группа. Пообедав, снимаем лагерь и начинаем обратный путь. К сожалению, у одного из участников травмированы колени, и спуск растягивается на четыре дня. [/font]
[FONT='Times New Roman','serif'] Рано утром 13 июля добираемся до взлетной полосы. За три недели нашего отсутствия ледник изрядно подтаял, прибавилось открывшихся трещин, поэтому площадка для посадки самолетов теперь расположена на полтора километра выше по леднику. Откапываем оставленные при заброске и, по счастью, не обнаруженные воронами вещи. У одного из казахов оказывается запасенная в Анкоридже литровая бутылка виски. Вроде бы, что такое литр на двенадцать здоровых, спустившихся с горы мужиков, но, выпив свою порцию, засыпаю мертвым сном на санях прямо посреди взлетно-посадочной полосы. Просыпаюсь через три часа от шума заходящего на посадку самолета, с трудом разлепив смерзшиеся на морозе ресницы. Вот и закончилось наше путешествие в страну «белого безмолвия», край суровой природы и мужественных людей под названием Аляска.[/font]
[FONT='Times New Roman','serif']https://picasaweb.google.com/sokovdv/wdLVRE#[/font]