Сахалинский флаг над Андами

[mad]

Сообщение от Grizzl

Привет Андрей еще раз с Горой! Отчет и фото классные. У меня к сожалению такие не получаются.
Насчет Эверест даже турфирмы неподготовленных не пускают. В этом году Коблер двух восходителей после месяца акклиматизации на Гору не пустил без объяснения. Зато все живы.

Вообще есть хороший фильм "Смерть проводника" - в котором хорошо просматриваются отношения клиента - проводника. Фильм кажется 70-х годов. Западная философия.

[Grizzl]

[quote=kolun;31588]

Сообщение от Grizzl

Но на Эверес даже турфирмы всех подряд не пускают.

у нас была лафа: иди, поднимайся насколько сможешь - хоть до вершины. Бесплатно.
Что мы и сделали, я за день от Ронгбука сбегал до 5386, хорошо шлось после акклиматизации на Чо Ойе. А Жека с Димой ходили трое суток, поднялись в массиве Эвереста до Чандзы, это, кажется, 6500.

Чандзы-это северная вершина, 7800, 4-я категория сложности по технике. Без подготовки и провешивания веревок проблематично. 6400-это второй базовый лагерь АВС, туда яки ходят.

Добавлено через 6 минут
[quote=kolun;31588]

Сообщение от Grizzl

Но на Эверес даже турфирмы всех подряд не пускают.

у нас была лафа: иди, поднимайся насколько сможешь - хоть до вершины. Бесплатно.
Что мы и сделали, я за день от Ронгбука сбегал до 5386, хорошо шлось после акклиматизации на Чо Ойе. А Жека с Димой ходили трое суток, поднялись в массиве Эвереста до Чандзы, это, кажется, 6500.

Чандзе-это северная вершина Эвереста 7800, 4-я категория сложности по технике, без провешивания перил проблематично. У нас туда в этот раз дядя Коля Черный ходил. 6400-это второй базовый лагерь АВС, туда яки грузы возят, тропа отличная, только бы дыхалки хватило. От Ронбука до базового лагеря АВ на 5400 около часу ходу.

[kolun]

Сообщение от Grizzl

[. От Ронбука до базового лагеря АВ на 5400 около часу ходу.

значит, я что-то напутал с Чандзы.... 9 лет прошло.

А Ронгбука там два.... было, сейчас не знаю... нью и олд.
Олд Ронгбук, маоисты его разгромили, кажется, когда Тибет захватывали...Там недалеко кладбище альпинистов.
И новый, этот ниже, мы в нём жили в палатке во дворе у ламы... с нижнего гуляли на Гору

[КиР]

Ндааа!!! Слов нет!!!! Круто!!!!

[Pastor]

Сообщение от mad

Кстати как общались с местными? Учили местный испанский или английский использовали?

С английским там не так плохо, как пишут в путеводителях и в прочих источниках. По крайней мере в хостелах, гостиницах, во всех туристических местах, в банках, на автовокзалах - по английски поймут.
Но, конечно, хорошо бы и испанские слова знать.
Я выучил все числительные, а так же важнейшие слова - "Да", "Нет", "Направо", "Налево" ...
Ну, и несколько фраз типа: "Как добраться до метро?", "Сколько стоит?" ...
Любимая фраза в Аргентине - "Унпоко - инглэз, унпоко - эспаньол"

[mad]

Сообщение от Pastor

С английским там не так плохо, как пишут в путеводителях и в прочих источниках. По крайней мере в хостелах, гостиницах, во всех туристических местах, в банках, на автовокзалах - по английски поймут.
Но, конечно, хорошо бы и испанские слова знать.
Я выучил все числительные, а так же важнейшие слова - "Да", "Нет", "Направо", "Налево" ...
Ну, и несколько фраз типа: "Как добраться до метро?", "Сколько стоит?" ...
Любимая фраза в Аргентине - "Унпоко - инглэз, унпоко - эспаньол"

Я не встречал ни одного аргентица кто не говорил бы по английски или по русски... Хотя за ее пределами.

[Carabus]

Пока Пастор отчет готовит, решил ознакомит добрых людей со статьей о событиях на Аконкагуа в феврале этого года. Из газеты "Вольный ветер".

Владимир Спирин. Палатка // Вольный ветер. № 105. 2011.

Года 4 назад, во время восхождения на Ай-ленд-пик в Гималаях, в нашей компании альпинистов возникла идея организовать экспедицию в далёкую Аргентину, на самую высокую гору американского континента Аконкагуа (6962 м). Экспедицию наметили на февраль 2011 г.

По мере приближения этого срока многочисленная команда стала сокращаться: кто-то заболел, кому-то удалось сходить на Аконкагуа в 2010 г., у кого-то возникли материальные затруднения. Когда же в конце 2010 г. пришла пора покупать билеты, выяснилось, что участников проекта осталось всего двое: я и мой земляк, моск¬вич Василий Мельников. За неделю до отлёта жестокий московский грипп с высокой темпера¬турой свалил Василия, но он всё же отправился в Южную Америку, надеясь выздороветь в пути. За два февральских дня пролетели почти 15 тыс. км: сначала из Москвы в Рим, из него в Буэнос-Айрес, затем в Мендозу. И вот после московской морозной зимы мы ока¬зались в середине лета Южного полушария. Тут всё зелено, щедрое солнце, +27°С. И, что совсем для нас непривычно, солнце движется против часовой стрелки.
Мендоза - столица виноделия Аргентины, здесь живут свыше миллиона человек и есть более 1500 виноделен. Дома невысокие, много зелени. Город чистый, уютный. Мы устроились в небольшой гостинице для альпинистов, жильцы в ней непрерывно сменялись: одни шли на гору, другие возвращались с горы.
Следующий день в Мендозе был посвящен экспедиционным делам. Прежде всего, каждому из нас надо было получить персональное разрешение на посещение национального парка, в котором находится Аконкагуа, и на само восхождение - так называемый пермит стоимостью свыше $500. Сотни тысяч альпинистов и туристов со всего мира (многие из последних совершают тут трекинги, то есть доходят до небольших высот) платят за такие разрешения, принося казне Аргентины немалый доход.
Затем мы приобрели необходимые продукты и газ (смесь пропана и бутана), на котором будем готовить еду там, на горе. Нужно было также ещё раз проверить всё снаряжение и провиант.
На другой день на рейсовом автобусе выехали в сторону Чили к горам. Автобусы здесь 2-этажные, комфортабельные, с туалетами. Вдоль дороги — многочисленные виноградники, все аккуратные и ухоженные. Затем стали появляться горы, которые напоминали декорации из старых американских ковбойских фильмов — суровые отроги без заметной растительности, каньоны.
Кордильеры (в Южной Америке их называют Анды - «медные горы») — мощное горное образование, возникшее в результате вселенского катаклизма, который миллионы лет назад столкнул подземные тектонические плиты. Под чудовищным давлением они образовали «складку» гор высотой до 7000 м на огромном пространстве американского континента с севера на юг длиною 18 тыс. км, от Аляски до Огненной Земли.
Через 4 часа езды мы оказались в долине горнолыжного курорта Пенитентес. Здесь достаточно скромный кресельный подъемник, который перемещал вдоль склона пустые кресла. Есть несколько гостиниц и кемпингов, которые функционируют в зимний период (для горнолыжников), а летом работают лишь две гостиницы для туристов и альпинистов. Есть также несколько фирм, которые специализируются на доставке грузов альпинистов до высотного базового лагеря на 4300 м. Перевозки осуществляются на мулах. Этих животных получают от скрещивания осла и кобылы, они не могут производить потомство и их безжалостно эксплуатируют, а когда обессилят - бросают умирать у дороги.
Вдоль небольшой горной реки с мутной красноватой водой проходит давно заброшенная железная дорога, которая когда-то соединяла Аргентину и Чили. Ж.-д. перевозки не выдержали конкуренции с автомобильными, и теперь мимо ржавеющих рельсов непрерывным потокам несутся огромные фуры, оперативно доставляя различные грузы, хотя на всём пути скорость ограничена до 40 км в час. За всё время пребывания в Аргентине нам не довелось увидеть ни одного ДТП и ни одного дорожного полицейского.
Вход в нацпарк расположен недалеко от местечка Пунто дель Инка (в переводе - «мост инков»; 2700 м над уровнем моря). Здесь в ущелье находится удивительный памятник природы: мост, образовавшийся из натёков от термальных источников. Тут имеются термальные ванны с протекающей горячей водой, нагретой внутренним теплом дремлющего вулкана. Это место известно очень давно и использовалось ещё инками, отсюда и название. Здесь находятся станция заброшенной железной дороги, депо, музей, и вообще это бойкое туристское место.
Переночевав в гостинице Пенитентеса, мы вошли на территорию нацпарка. Рейнд-жеры, которые следят в нём за порядком, зарегистрировали нас и выдали каждому по два пронумерованных пакета: один - для мусора, другой - для «кака», как они сказали. При выходе из парка мы должны эти пакеты сдать, иначе за каждый потерянный взыщут по $ 100.
От входа в нацпарк до базового лагеря «Плаца де Мулас» около 40 км пешего пути по тропе (в основном вдоль реки) с небольшим подъёмом в конце до высоты 4300 м. Обычно этот путь проходят за два дня с ночёвкой в лагере « Конфлюэнция» (3200 м). В нём есть чистая родниковая вода, которая течёт непрерывно. Тут летают кондоры — огромные птицы с голой шеей. Мы видели ещё аконкагуанскую лисицу и другую живность. Горы пока невысокие, бесснежные, но весьма разноцветные: присутствуют зеленоватые цвета из-за большого содержания медных руд, красноватые, серые и даже чёрные.
В самом начале маршрута мы видели вдали южную вершину Аконкагуа, она была далеко и сверкала белизной. Мы должны были обходить её слева и подниматься с северо-западной стороны. Ночёвка в большой палатке фирмы «Аконкагуа-трек» не доставила никаких трудностей, самочувствие было хорошее. Василий, как истинный любитель музыки и большой поклонник чая, задержался, записывая музыку у работников фирмы.
Далее - длительный переход до базового лагеря (около 27 км, 8 часов пути) с постепенным подъёмом до высоты 4300 м. Путь идёт по ущелью вдоль реки по тропе, усыпанной разнокалиберными камнями, и только перед базовым лагерем тропа становится крутой с частыми серпантинами. Базовый лагерь—это основное место для подготовки к восхождению, сюда приходят мулы с грузами, здесь есть Интернет, телефон, а также несколько фирм гидов, которые за очень приличные деньги могут организовать восхождение, выполнив за вас всю тяжёлую работу. В получасе ходьбы отсюда стоит 2-этажный отель, условия проживания в нём несколько лучше, чем в палатке: есть кухня, туалет, даже душ (хотя я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь им пользовался на этой высоте и при таком холоде). Постояльцам предоставляют неотапливаемые помещения с 2-ярусными кроватями.
Погода совершенно испортилась: ветер, снег, вернее, белая крупа—это здесь называют «белый ветер». Состояние Василия после болезни ещё нельзя считать удовлетворительным, у него болит голова и ему требуется акклиматизация.
Тем не менее на другой день взяли палатку и за 3—4 часа крутым траверсом (без «кошек») поднялись в следующий лагерь «Канада» на высоту 5080 м. Здесь мы будем ночевать две ночи для акклиматизации. На этой высоте кислорода уже примерно в два раза меньше нормы, организм должен привыкнуть и, главное, перестроиться для жизнедеятельности в таких условиях. Места для палаток здесь немного. Ночью был сильный ветер, палатку трепало изо всех сил и казалось, что вот сейчас её сбросит в пропасть, но она устояла. Воду топили из снега, заваривали чай — удивительно много приходится пить на высоте.
На другой день сделали выход в лагерь «Аляска» (5300 м) - это 2-3 часа более пологого траверса без «кошек». Затем спустились на ночёвку в лагерь «Канада». Погода очень неустойчивая, часто меняется: то снег, то ветер, то солнце. (Когда мы были на горе, весь путь из высотных лагерей проходил по глубокому — до 25 см — снегу, и лишь там, где дули сильные ветры, обнажались камни.) После двух ночёвок на высоте свыше 5000 м спустились в базовый лагерь. Надо сделать здесь передышку, а затем, взяв снаряжение, идти на восхождение. Провели ночь в отеле и на другой день вернулись в лагерь «Канада». Демонтировали там палатку и поднялись до лагеря «Аляска», где, уже в темноте установили палатку и провели беспокойную ночь из-за непогоды, ветра, мороза. На следующий день поднялись до лагеря «Гнездо Кондора» (5500 м) - тоже 2-3 часа траверса без «кошек». Очень удобное место для установки палатки: широкая ровная площадка. На самом деле, мы планировали в этот день подняться до лагеря «Берлин» на высоте около 6000 м (оттуда ближе до вершины), но Василий почувствовал себя неважно, видимо, давал о себе знать недавний грипп. От лагеря «Гнездо Кондора» до вершины более 1400 м, а для восхождения это много. Пока мы готовились к завтрашнему восхождению, спасатели принесли мёртвого альпиниста – молодого аргентинца. Конечно, оптимизма это не прибавило, но горы есть горы.
При обсуждении восхождения у нас с Василием возникли разногласия и по поводу времени выхода, и по поводу места старта. Но идти всё равно надо, и в 6 часов утра начали подъём. Идём уже в «кошках», поскольку склон достаточно крутой, но необходимости в страховке нет. Пока добирались до лагеря «Берлин», взошло солнце, и идти стало ещё труднее. Силы начали нас покидать, и вот где-то в районе пункта «Инде-пенденция» стало ясно, что нам требуется отдых. До вершины ещё осталось больше 500 м. Если же спускаться вниз к нашей палатке (это потеря высоты почти 900 м), то завтра не хватит сил начать всё сначала - можно просто не дойти или не спуститься. И сейчас здесь, на высоте 6300 м, надо принимать решение. Обидно после 4 лет ожидания отказаться от цели, когда она так близка. Близость её соблазняет закрепиться здесь до ночи, передохнуть, и ночью попытаться дойти до вершины.

[Carabus]

Продолжение:
Я вспомнил, что на перевале Индепенденция стоит полуразрушенное сооружение размером с двухспальную палатку. Кругом мусор, часть досок отбита. Я был полон решимости кое-как восстановить постройку и провести в ней время до ночи, чтобы потом продолжить восхождение. Внутри домика лежала старая палатка и рваный брезент. Когда же я стал приводить всё в порядок, то обнаружил под брезентом тело мёртвого человека. Конечно, ни о какой ночёвке здесь речи быть не могло. Опять охватило отчаяние: что же делать? Отступать не хотелось.
Когда мы поднимались, то несколько ниже в стороне от тропы видели две палатки. К ним мы и решили спуститься, потеряв не более 100 м высоты. Палатки были пусты, но в них находились вещи, скорее всего, это были палатки гидов. Мы забрались в одну из них и без сил забылись в полудрёме, моля Бога, чтобы хотя бы до полуночи никто нас не тревожил. Увы, через час забытья сквозь шум ветра послышались шаги, и три альпиниста пришли демонтировать палатки. Мы, конечно, извинились за своё вторжение, что ими было воспринято вполне нормально.
На мою просьбу оставить нам хотя бы до ночи палатку альпинисты ответили категорическим отказом. Тогда я попросил их дать её напрокат - тоже отказ. Отчаяние опять охватило меня: всё рушится. Нам бы 6-8 часов отдыха, и мы завершим восхождение; спустимся вниз на 800 м - все 4-летние планы рухнут, остаться же здесь - это почти смерть, вон она лежит чуть выше на перевале под брезентом. И тут, видя наше отчаянное положение, руководитель гидов предложил мне купить палатку, назвав очень большую сумму. Я без колебаний отдал ему деньги. Ура! Палатка теперь наша, и мы можем завершить начатое дело.
Страсти улеглись, а тревога осталась. Приближался вечер на высоте 6200 м, наступал холод. И хотя палатка есть, но всё равно ночёвку можно считать холодной: спальников-то нет, так что ночь будет непростой.
Погода всю ночь была ужасной: ветер, холод. Утро приближалось медленно, не принося уверенности. Надо было принимать решение. Погода не становилась лучше, а отдохнуть не получилось, и силы не восстановились. С рассветом к нам в палатку забралась польская альпинистка. Они с мужем поставили палатку недалеко от нас, чувствовали себя неважно, обморозились и обессилили. Мы их напоили чаем и дали шоколад. Василий был намерен всё-таки попытаться пойти выше, но я не верил, что это реально. Как ни жаль, но здравый смысл подсказывал, что времени не хватит на то, чтобы спуститься вниз, набраться там сил и повторить попытку восхождения, так как нам скоро уезжать, а от базового лагеря добираться до автодороги нужно не менее 3 суток пешком.
И тогда я принял решение: оставить здесь, в этом трудном месте оказывает помощь тем, кто попал в беду. Пусть согреет, даст возможность передохнуть и переждать непогоду. И назвал её в шутку «Приют "Палатка Спирина"». Написал записку (правда, на русском языке), в которой сообщил о своём решении и разрешил всем людям пользоваться этой палаткой в случае беды; пусть она стоит здесь всегда. Рядом на камне написал свой электронный адрес: WSPIRIN@YANDEX.RU, по которому всегда могу дать разъяснения.
...А затем был длинный утомительный спуск. Около лагеря «Холера» (5970 м) мы увидели ещё одного мертвого человека, и это уже был третий труп за последние трое суток.
Через несколько дней, когда, выходя за пределы нацпарка, мы делали последнюю отметку в пермите и оглянулись назад, то не увидели Аконкагуа: всё было затянуто мрачной мутной пеленой непогоды.
Но что может быть прекраснее дороги домой, к своим родным и близким, к своей Родине - России!

[Pastor]

Сообщение от Carabus

... решил ознакомить добрых людей со статьей о событиях на Аконкагуа в феврале этого года. Из газеты "Вольный ветер".
Владимир Спирин. Палатка // Вольный ветер. № 105. 2011....

Мдааа... Насколько сложнее оказалось людям в феврале.
Вроде всё те же тропы. Аж жутковато.

[Grizzl]

Сообщение от Pastor

Мдааа... Насколько сложнее оказалось людям в феврале.
Вроде всё те же тропы. Аж жутковато.

Действительно. Мы в 2009 тоже в конце марта без особых проблем поднимались, и народу много заходило. Вероятно, погода, все-таки решающий фактор. Ну и время тоже, когда не поджимает.

[Аспид]

Сообщение от Pastor

Мдааа... Насколько сложнее оказалось людям в феврале.
Вроде всё те же тропы. Аж жутковато.

Февраль там, как август в Северном полушарии. Просто погода там жестко меняется, а времени на ожидание нет. Молодцы. что смогли вернуться.

[Carabus]

Опубликовал статейку про наш с Пастором поход в Анды в "Особом мнении" (в номере 73). Помещаю первые три странички из семи в качестве анонса. Остальное пока не могу.
У них в очередной раз сменились собственник и редактор. Журнал сейчас в редакции не продают, только в киосках.
Отчет Пастор почти написал, и тут у него диск полетел. Но, наверное, напишет.

[Carabus]

Опубликовал статью про Аконкагуа и Аргентину в трех номерах "Особого мнения" (Южно-Сахалинск) и в "Эксе" (Санкт-Петербург). Теперь вот здесь на Сахкоме http://www.sakhalin.info/files/78042/

[Mirrmurr]

Недавно по ТВ показали так называемого Патагонского Дракона.
Другое название Andiperla willinki. Это членистоногое насекомое отряда веснянок встречается только в Андах. Может переносить низкие температуры. То есть, как я понял, может жить на ледниках? А чем же там питается? Еще прочитал, что считались эти Драконы вымершими, однако в 2001 году их вновь обнаружили.
И вообще, есть ли еще насекомые живущие при низких температурах? Я как то зимой видел в лесу комара Было минус 25.

[Carabus]

Веснянки есть везде, на Сахалине около десятка видов. Безобидные насекомые, их личинки живут в воде, как у поденок и ручейников. Но это какой-то свой патагонский вид. Причем личинка. Обычно они вылезают на какую-то травинку, шкура на спине лопается и вылезает взрослое насекомое, которое, может даже, ничем не питается.