место Антарктида

время декабрь 2012 г. 

автор Соков Дмитрий

Краткая информация.

Антарктида - материк, расположенный вокруг Южного полюса, почти полностью покрыт ледовым панцирем толщиной в среднем около  2-х километров. Только 2% Антарктического континента – побережье и некоторые вершины свободны ото льда, это пятый по величине и самый холодный континент мира. В 1983 году на советской научно-исследовательской станции “Восток” была зарегистрирована самая низкая температура в мире - 89,2 С. В летний сезон (зимние месяцы Северного полушария) прибрежные ледники Антарктиды подтаивают, от них откалываются огромные массы льда – айсберги, их высота может достигать 60 метров, а длина нескольких километров. Гряда Трансантарктических гор делит материк на Западную и Восточную части. Западная Антарктида представляет собой высокое снежное плато, Восточная состоит из группы гористых островов, покрытых панцирем из льда и снега. В западной Антарктиде находится пик Винсон (Mount Vinson) расположенный примерно в 1200 км от Южного полюса и в 2000 км от северной оконечности Антарктического Полуострова.  Его высота 4897 м, это самая высокая вершина континента Антарктида. Винсон является частью горного массива Элсуорт, который возвышается по середине огромного ледника шельфового ледника Ронне Айс. Летом, с ноября по январь, в этом районе 24 часа светит солнце. Но даже в условиях полярного дня температура в течение этих месяцев нередко опускается ниже -50 градусов по Цельсию.  Гора Винсон была названа в честь американского конгрессмена от штата Джорджия Карла Винсона, который в течение десятилетий активно выступал за изучение Антарктиды. Высота горы  была впервые определена с военного американского самолета в 1957 году. Несколько лет ушло на измерение ее высоты и утверждение Винсона, как официально высшей точки континента.

Первыми на вершину Винсон поднялась команда в составе: Barry Corbet, John P. Evans, William E. Long, Peter K. Schoening. Это случилось 17 декабря 1966 года.
Какой-то период после этого, большого интереса Винсон у альпинистов не вызывал. Второе восхождение было совершено только в 1979 году.

1

Идея посетить Антарктиду и подняться на Винсон пришла мне  летом 2011 года, когда после  восхождения на Эверест я решил напрячь все возможности, и все-таки завершить программу «7 вершин». Тем более, что все необходимое для экспедиции снаряжение уже имелось после Мак-Кинли и Эвереста.   И вот, 10 декабря 2012 года вылетаю из Южно-Курильска, и после почти трех суток перелетов, преодолев более 25000 километров, приземляюсь в самом южном городе Южной Америки - Пунта Аренас. Город расположен на берегу Магелланова пролива, на горизонте видны горы острова Огненная земля. Хоть по местному календарю разгар лета, на улице совсем не жарко, со стороны Антарктики дует прохладный ветер,  идет дождь.

В самом городке, на удивление зеленом, на каждом шагу памятники мореплавателям и конкистадорам. На центральной площади, естественно памятник Магеллану.

На близлежащих островках большие колонии пингвинов, из ближайшего порта туда на пару часов можно съездить на круизном теплоходике.

Три дня ожидания рейса в Антарктиду проходят в закупке продуктов и проверке снаряжения. Поскольку любая забытая мелочь грозит обернуться на маршруте большими проблемами, приходится все перепроверять по нескольку раз. Наконец, утром 17 декабря грузимся со всем скарбом в автобус и едем в аэропорт. Там нас ждет грузовой военно-транспортный Ил 76, который американцы ласково называют «Ильюшин». Впервые испытываю гордость за отечественный авиапром, поскольку это единственный тип самолетов, способный садится на взлетно-посадочную полосу из чистого льда. Правда, и длина этой полосы более 7 километров. Экипаж, состоящий из 7 человек, тоже русский. Условия в самолете спартанские, кроме пассажиров, которых набралось около 30 человек, он везет еще более 20 тонн различных грузов. Около 5 часов перелета проходят спокойно, погода хорошая, народ в основном отсыпается. Наконец, напоследок взревев двигателями, приземляемся на бескрайнее ледяное поле.

Из самолета выходим уже упакованные в пуховки и теплые сапоги. До станции  «Union glecher» от аэродрома около 8 километров, преодолеваем их на 10-местных джипах «Ford» на колеса которых одеты резиновые гусеницы для движения по рыхлому снегу.

По ходу движения мелькают две вырезанные из фанеры и покрашенные в зеленый цвет елочки и знак ограничения скорости – 30 км. Интересно, кто здесь контролирует скорость движения?

Наконец, прибывает на антарктическую станцию «Union glecher». Управляет станцией американская компания ALE, персонал интернациональный – много чилийцев, канадцы, есть даже две девушки из Прибалтики. Сама станция представляет собой  несколько больших разборных ангаров, оборудованных под кухню и столовую, а также нескольких десятков двухместных палаток для проживания. Чистота на станции абсолютная,  все отходы собираются и самолетом вывозятся в Южную Америку. На момент нашего приезда на станции около 50 человек. Часть из них-местный персонал, остальные составляют участники различных экспедиций – на Винсон, Южный полюс, вулкан Сидлей и т.д.

Не успев распаковать рюкзаки и пообедать, получаем информацию, что метеопрогноз благоприятный и сегодня нас забрасывают самолетом к подножию Винсона. И действительно, не проходит и часа, как совместно с командой американцев, в общей сложности 10 человек, грузимся в маленький канадский самолетик Да-6 и вылетаем.

Летим около часа. Внизу, бескрайняя снежная равнина, из которой, как острова из океана, поднимаются верхушки гор.

Посадку производим на ледник, зажатый между двух горных хребтов. Быстро выкидываем на лед рюкзаки и баулы, и самолет, развернувшись, взлетает и ложится на обратный курс.

И сразу , со всех сторон, обрушивается тишина. Она абсолютна, и все звуки производимые людьми, тонут и вязнут в ней. Погрузив снаряжение на пластиковые сани-волокуши, оттаскиваем их от взлетной полосы и начинаем устанавливать лагерь. Ставим три палатки для жилья и палатку-шатер под кухню.

На часах около 10 вечера, день получился длинный и насыщенный, пора ложится спать, но на небе ярко светит солнце, температура около -10, чувствуем себя комфортно несмотря на высоту 2300 метров над уровнем моря, поэтому, натопив снега и вскипятив чай, еще долго сидим, разговаривая и строя планы на восхождение. Вершина горы затянута облаками, метеопрогноз на ближайшие 3-4 дня неблагоприятный, наверху сильный ветер и температура ниже – 40. Поэтому решаем задержаться в лагере еще на пару дней. 

Наша команда на этот раз состоит из пяти человек, кампанию четырем мужчинам составляет очаровательная девушка и опытный альпинист Ольга, это ее второе восхождение на Винсон. А поскольку один из команды – Анатолий, представляет Украину, группу можно считать международной. Параллельно с нами на гору идет  группа из пяти восходителей под руководством легендарного американского альпиниста Дейва Ханна, человека 14 раз поднимавшегося на Эверест.  Ночь проходит спокойно, температура  в палатке комфортная,  чуть ниже нуля. Утром решаем сходить в акклиматизационный выход, заодно потренироваться ходить в связке и с санями. Путь проходит по леднику, попадается много трещин, поэтому все передвижения в связках, в «кошках» и с ледорубом. Прошли за два часа около 4-х километров, полюбовались окрестными пейзажами и вернулись обратно в лагерь.

Весь оставшийся день занимались обустройством, откопали пещеру под кухню, проверили горелки, разобрали продукты на рационы. Вечером устроили просмотр фильмов про Антарктиду, благо   «айпед» хорошо заряжается от солнечных батарей под незаходящим антарктическим солнцем. Ночью Антарктида преподнесла первый сюрприз, ветер развернулся с горы,  температура упала до -27, и, несмотря на пуховые спальники, в палатке стало не очень комфортно. Да и многие продукты, такие как лук, апельсины, масло, сыр - сразу позамерзали.

Утром вместе с Анатолием решаем сходить и сделать заброску части груза на санях в верхний лагерь,  но пройдя большую часть пути натыкаемся на несколько свежих трещин. Решив не рисковать, закапываем груз и возвращаемся. 

Следующим утром погода наконец налаживается, по прогнозу 23-24 декабря ветер на вершине должен стихнуть до приемлемого. Поэтому , позавтракав как обычно залитой кипятком овсяной кашей с орехами и сухофруктами, собираем лагерь и нагрузив в сани килограмм по 40 , выдвигаемся наверх. По пути откапываем нашу заброску и сани утяжеляются еще килограмм на 15.  Хорошо, что в Антарктиде нет птиц и зверей. Вспоминаю, как на Аляске, на высоте свыше 5 километров наш схрон с продуктами разорили несколько ворон, частью расклевав, а частью разбросав и смешав со снегом мешок с продуктами. Здесь же, сколько я не пытался найти на камнях хоть какие-то признаки жизни в виде мхов или лишайников, мне это не удалось. Говорят, даже бактерии не выживают в центральной Антарктиде.         

Переход с полным грузом необходим для автономного проживания в антарктических условиях, как минимум на семь дней, а при необходимости чтобы можно было продержаться и 12. В этих краях все зависит не только от тебя, но, в первую очередь, от погоды. Поэтому продуктами и горючим запасаемся с избытком. К вечеру, преодолев примерно 12 километров и набрав 800 метров высоты, наконец доходим до лагеря 2 на высоте 3100 метров. Установив палатки, обносим их стенкой из снежных блоков, здесь часто бывают ураганный ветер с горы.

Утром, сложив часть груза в рюкзаки, выходим в штурмовой лагерь.  Пологий ледник скоро заканчивается, дальнейший путь предстоит проделать  по веревкам с уклоном 35-40 градусов.  После снегопадов последних дней на склоне скопилось много снега, ноги часто проваливаются в него выше колен, что в комплексе с высотой и крутизной склона не добавляет комфорта.  Поднявшись за два часа около 300 метров по вертикали, сталкиваемся с новой проблемой. Один из участников группы не может из-за усталости дальше идти и принимает решение отказаться от дальнейшего восхождения. После получаса уговоров разбираем вещи из его рюкзака по своим и идем дальше.

После еще четырех часов трудного подъема по веревкам , пройдя примерно две трети пути упираемся в очень глубокий снег. Буксуя, проходим за полчаса около 20 метров. Нужно принимать решение - либо оставлять груз здесь, закопав в снег, но тогда завтра придется тащить его в два раза больше, а рюкзаки и так неподъемные, килограмм по 18-20, либо попытаться все-таки пробить тропу.  И итоге, забиваю в склон ледоруб, и пристегнув рюкзаки карабином, налегке лезу вверх. К счастью, перемет оказывается небольшим, и метров через 50 вылезаю на твердый фирн. Спустя еще два часа все-таки выползаем на гребень перевала. Привычно зарыв груз в снег, придавливаем сверху тяжелыми камнями, чтоб не унесло ветром. Подъем занял более восьми часов, обратно по уже провешенным веревкам сбегаем за час.

На следующий день решили сделать день отдыха, тем более, что погода наверху еще штормовая. У нас в лагере тоже идет снег. Поэтому гуляем по окресностям лагеря, фотографируем, смотрим фильмы. Утром оказывается, что все наши следы засыпаны снегом, значит, подъем по веревкам придется тропить по-новой.

Делать нечего, сворачиваем палатки и начинаем медленный подъем. То ли мы уже достаточно акклиматизировались, то ли снег все-таки менее глубокий выпал, тем не менее подъем дается намного легче и примерно часов за шесть поднимаемся в хай-кемп (штурмовой лагерь).

Прибор показывает высоту 3820     метров, а нам еще нужно отрыть площадку для установки палаток и выстроить снежную стенку для защиты от ветра. Наконец, все сделав, примерно в 11 вечера садимся ужинать. Натопив кипятка, кидаем туда мороженые сосиски, завариваем быстрорастворимое картофельное пюре.  Неподалеку от нас устанавливает свой лагерь американская команда.  Они все в одинаковых оранжевых объемных пуховых комбинезонах, поэтому двигаются смешно переваливаясь, как пингвины.

Утро начинается с того, что обе команды лежат в палатках, ожидая, кто же первый пойдет на вершину. Первым идти тропить глубокий снег никому не хочется. Наконец, часов в 11 утра, не выдержав,  выходим из лагеря.  Первые три километра даются тяжело, снега за неделю непогоды нападало выше колен, протаптывать в нем тропу - еще то удовольствие. Затем начинается достаточно крутой подъем, на котором снега почти нет и американцы,  шедшие за нами и сохранившие силы, начинают нас обгонять. Ну да ладно, не на скорость соревнуемся. Большую часть пути подъем достаточно простой, идем вдоль хребта. Только лежащие вокруг на поверхности снежного поля многочисленные камни свидетельствуют о возможных обвалах и лавинах. Затем начинается достаточно крутой подъем на вершинный гребень. Тут впервые пригодились ледорубы, идем в связках, местами приходится страховать друг друга, вырубать ступени во льду.

Наконец выходим на скальный гребень. Дальнейший путь до вершины проходит по нему. Он очень узкий, пару раз приходится идти по полуметровому карнизу,  преодолеть небольшую, метра четыре отвесную каменную стенку. Вешина открывается неожиданно. Просто выйдя из-за очередного камня упираемся в небольшой снежный холмик, за которым опять начинается спуск.  Здесь еще тольпятся американцы, поэтому просим одного из них сделать групповой снимок.

На вершине были около часа,  за это время все вокруг затянуло облаками, с неба посыпалась снежная крупа, ветер начал усиливаться. Пока шли обратно по вершинному гребню, его порывы стали достигать 15-20 метров. Как следствие, начала падать температура. В первый раз за всю экспедицию мне пришлось надеть теплые пуховые рукавицы. Пройдя опасный скально-ледовый участок и выйдя на ледник, решили разделиться. Мы в связке еще с одним участником Виталием быстрым шагом пошли в лагерь,  вторая связка, более уставшая при восхождении, осталась далеко сзади. Наверх, до вершины, от базового лагеря  шли более девяти часов, обратно сбежали за два.  В ожидании второй связки начали топить на горелках снег, заваривать в термосах чай.  Ветер еще усилился, порывы его начали подрывать полог палатки. Пришлось срочно вылезать, укреплять растяжки, заваливать их снежными блоками. Пока 20 минут возился на улице, кисти рук и лицо потеряли чуствительность. К вечеру температура упала до -36 градусов.  Наконец, часа через два после нас подошла вторая связка, по счастью никто не обморозился.  Надев на себя все теплые вещи, прямо в пуховках залезли в спальные мешки. Всю ночь ветер пытался сорвать наши палатки, температура упала еще ниже.  Как сказал на следующий день один из американцев, его термометр на часах опустился до -47 градусов.  Гора как будто пыталась отомстить за нарушенный покой.

Утром ветер стих, выглянувшее солнце быстро нагрело палатки, поэтому, позавтракав на скорую руку, быстро собрались и буквально скатились во второй лагерь, откуда, погрузив оставленные вещи в сани, в тот же вечер пришли в базовый.

Успели как раз вовремя, чтоб отпразновать удачное восхождение и католическое Рождество. Тут и пригодилась купленная во время многочисленный пересадок  в парижском аэропорту бутылка кальвадоса.  А потом нас пригласили в свою палатку дежурившие в базовом лагере рейнджеры американской компании, и праздник приобрел интернациональный характер. Кстати, одним из рейнджеров оказался мой знакомый шерп Лакпа, в команде с которым в 2010 году я поднимался на аляскинскую Мак-Кинли. Воистину мир  тесен.

Самолет на Юнион Глетчер ожидался не ранее 27 декабря, поэтому отлеживавшийся по палаткам после празднования Рождества народ был сильно удивлен, когда около 10 утра по рации поступило сообщение о его вылете. В рекордно короткий срок, менее чем за час лагерь был свернут и груз упакован в рюкзаки и баулы. И вот мы уже летим над горами, оставив позади суровый ледяной Винсон. А потом были три дня на антарктической станции в ожидании прилета «Ильюшина». Народ отсыпался и отъедался, благо меню столовой по разнообразию мог позавидовать неплохой ресторан.

Мы с командой осваивали антарктический гольф, пока холод и ветер не загонял нас обратно в палатки.

И наконец, 29 декабря вылетели обратно в Южную Америку.